Монтаж одноклавішного вимикача своїми руками

Опубликованно 10.12.2017 06:44

Мабуть, нікого не здивуєш твердженням, що практично будь-яка робота здається важким рівно до тих пір, поки її не почнеш робити. Згодом, озираючись назад, залишається лише глузувати над власними переживаннями. Яскравим прикладом служать електротехнічні роботи по дому. Так, при необхідності виконати монтаж одноклавішного вимикача багато вдаються до послуг спеціалізованих фірм та майстрів-одинаків, запитувачів оплату в розмірі 250 руб. і вище. Насправді ж, задача досить проста і легко вирішується власними силами. Види і принцип роботи

Будь вимикач складається з металевої основи, що включає в себе сам механізм, що приховує його декоративної накладки і клавіш.

В залежності від кількості перемикаються ланцюгів, розрізняють одно-, двох - і трехклавишные рішення. Монтаж одноклавішного вимикача виконується шаблонно, тому досить прочитати про це або один раз поспостерігати за роботою фахівця. Залежно від способу встановлення і ступеню захисту корпусу, розрізняють внутрішній і зовнішній вимикачі. Перші передбачають розміщення всередині стіни, в спеціальному коробі, а другі - безпосередньо на поверхні будь-якої основи. Приміром, монтаж одноклавішного зовнішнього вимикача доцільний там, де не пред'являється особливих вимог до зовнішнього вигляду або немає можливості встановити внутрішню коробку.

Реалізації електричних схем, як правило, повністю ідентичні. В основі цих пристроїв - металева пластина-гойдалка, здатна з'єднувати два мідних контакту своєрідним містком, формуючи електричну ланцюг. У включеному стані вимикач пропускає через себе струм, дозволяючи підключеного приладу працювати.

Відповідно, у виключеному стані внутрішній опір повітряного проміжку між контактом і пластиною таке, що ланцюг виходить розірваною. Пластикова клавіша якраз і управляє положенням елементів механізму. Є модифікації, в яких замість пластини використовується мідний «язичок» і система пружних тяг, але принцип роботи незмінний.

Виняток – електронні модифікації, в яких процесом протікання струму управляє нескладна схема (реагування на світло, звук, плавне регулювання).Інструменти і специфіка монтажу

Роботи починають з визначення місця майбутньої установки та підготовки матеріалів з інструментами. Обов'язково знадобляться: покажчик напруги/індикатор фази і тестер для перевірки цілісності ланцюга; ізолента; кілька невеликих викруток різних видів; набір кріплення для установки; провід.

Причому це лише найнеобхідніше – повний список можна сформувати безпосередньо перед установкою. Провід бажано використовувати мідний. Перехідники-клемники також припустимі. Всередині монтажної коробки, за вимикачем, повинен залишатися невеликий запас проводу.Зовнішня установка

Розглянемо, як здійснюється монтаж одноклавішного зовнішнього вимикача. Інструкція часто поставляється разом з виробом невеликий брошурці або ж з внутрішньої сторони корпусу приклеюється стікер-підказка. Хоча найчастіше вона не потрібна, рекомендується ознайомитися з її змістом.

Підключення до електромережі виконується зі зняттям напруги (автомати вимкнені). Це обов'язкова умова, нехтувати яким не слід.

Якщо проводка не прихована в стіні, то шляхом огляду треба вирішити, від якої саме її точки буде виконаний підведення електрики до вимикача. В іншому ж випадку необхідно спочатку локалізувати місце приєднання, вивчивши схему, або іншим способом знайшовши місце проходження лінії. Далі її два дроти (розглядається «звичайна» мережа 220 В) розрізаються, їх кінці з обох сторін зачищаються від ізоляції на відстань близько 10 мм і розводяться в сторони. Після цього на лінію подається напруга. За допомогою покажчика «Контакт» (також підійде перевірена індикаторна викрутка) виконується визначення фазного проводу, і ланцюг знову знеструмлюється. У місці розрізу монтується закривається прохідна коробка, в неї заводяться за два дроти з трьох сторін: початок і продовження лінії, а також додаткова гілка на вимикач. До речі, саме на цьому етапі визначається довжина необхідного додаткового ділянки. Можна не використовувати коробку, а обійтися заизолированными скрутками, хоча це зовсім бюджетний варіант.

На діелектричну основу (цегла) пристрій можна кріпити безпосередньо. У всіх інших випадках потрібно з непровідного струм матеріалу вирізати основу і вже через неї встановлювати вимикач на основу. Альтернатива - придбати повністю закриту модель.Правильне розташування (орієнтування)

Багато джерел, які пояснюють, як підключити вимикач одноклавішний, абсолютно не звертають уваги необхідність перевірки спрацьовування, в результаті чого комутація відбувається «навпаки»: нижнє положення клавіші відповідає включеному станом, а верхнє – вимкненому. Хоча на роботу приладу це не впливає, згодом може мати самі сумні наслідки, наприклад, при заміні вийшла з ладу лампи. Покажчиком «Контакт», прозвонкой або мультиметром, що працює в режимі виміру опору, що перевіряється, при якому положенні механізму вимикача ланцюг пропускає струм. Це відповідає натисканню клавіші вгору, що обов'язково потрібно враховувати при установці.

Іншими словами, проводиться виявлення верхній і нижній клем.

Виконуючи монтаж одноклавішного вимикача своїми руками, не слід без перевірки довіряти нанесеним виробникам позначень (для фази і нуля), так як плата за їх помилки – життя людини.Підключення лінії

Провід, по якому приходить фаза, нарощується і підводиться до верхнього контакту. Від нижнього відводиться другий і прокладається до світильника або будь-який інший навантаженні допустимої потужності. Хоча тут ми використовуємо термін «дріт», потрібно розуміти, що це може бути не одинична гілку, а жила кабелю. Найчастіше саме так і робиться.

Йде від навантаження приєднується до нульової гілки основною ланцюга в будь-якому місці. Проте навіть така проста дія, як монтаж одноклавішного вимикача, потрібно проводити з дотриманням певних вимог, одна з яких говорить, що возвращающаяся гілка повинна приєднуватися до лінії там, звідки взята відходить фазна.

Завдяки цьому можна при необхідності легко виконати ремонт. І якщо при проведенні зовнішньої ще вдається простежити лінію шляхом огляду, то в разі її приховування в стіні пошук «блукаючого» проводи дуже ускладнений.Прокладка лінії

Кабельні траси можуть бути зафіксовані на стіні кліпсами, укладені в спеціальні короби або заховані в гофровану трубу, що надає ланцюжку з вимикачем акуратний і закінчений вигляд, при цьому захищаючи елементи від випадкового пошкодження. Єдине, на що слід звернути увагу, – це матеріал гофротруби.

Вона може бути як для зовнішньої, так і внутрішньої установки.Монтаж внутрішнього вимикача. Загальна інформація

У будь-якому випадку, загальна схема наступна: «фазний провід основної лінії – гілка на вимикач – провід до навантаження – повернення дроти до нульовій жилі». Нічого складного. Монтаж одноклавішного вимикача, призначеного для внутрішньої установки, майже не відрізняється від варіанту з зовнішнім розміщенням.

Відмінності лише в тому, що спочатку висвердлюється/вирізається/вибивається циліндр, діаметр якого відповідає габаритам спеціальної пластикової монтажної коробки. В залежності від матеріалу стіни, вона тим чи іншим способом там фіксується, а вже в неї вставляється сам вимикач. Закріплення проводиться шляхом закручування передбачених двох гвинтів, які або розводять спеціальні упори, або просто прикручують металевий каркас до пазам коробки (варіант для гіпсокартону).

Підведення кабелю для внутрішнього вимикача, як правило, прихований. У разі бетонної або цегляної стіни робиться штроба (борозна) і вкладаються дроти від основної лінії. Якщо стіни чимось «обшиті», то кабель протягують за аркушами. Тобто на увазі повинен бути лише сам вмикач (клавіша), а все інше – приховано. Розглянемо більш докладно.Цегла і бетон

Підбирається місце під майбутній вимикач. Згідно ПУЕ, відстань до газових труб і дверних прорізів повинно бути не менше 0,5 м. Висота вибирається індивідуально. Раніше вважалося, що монтаж вимикачів слід проводити на рівні витягнутої руки дорослої людини середнього зросту. Зараз же рекомендується не перевищувати 1 м (за винятком дитячих установ). Спеціальної коронкою висвердлюється коло, а вийшов циліндр вибивається. До нього від місця підключення до лінії «протягується» канавку глибиною не менш 10 мм.

Найпростіше виконати її спеціальним штроборізи, дві ріжучі кромки якого одночасно створюють паралельні поглиблення. Хоча при відсутності спеціального інструменту цілком можна обійтися звичними зубилом і молотком.

Закріпіть коробку в цегляній основі можна за допомогою цементу. Спочатку вона акуратно фіксується алебастром або будь-яким іншим подібним складом. До неї штробі підводиться кабель і таким же способом утримується там. Після затвердіння приступають до установки самого вимикача.Спочатку з нього знімають клавішу і орієнтують за положеннями «вкл/викл» (розглядалося раніше). Дроти зачищаються і підключаються до контактів. Приступити до їх повного замазування в стіні можна тільки після перевірки працездатності всього ланцюжка. До речі, монтаж одноклавішного вимикача Werkel, як і продукції інших виробників спрощений, так як в їх конструкції замість фіксуючих провід болтів застосовані самозажимні рішення.

В залежності від конструктивних особливостей, на внутрішніх утримують язычках може перебувати тонка гумка. Прибирати її не потрібно, так як завдяки їй язички притискаються до «тіла», дозволяючи легко завести його в монтажну коробку. Металева пластина, складова основу вмикача, повинна максимально щільно підходити до стіни, так як навіть незначні 1-3 мм зазору при фінальній збірці «виливаються» у досить помітну кривизну. Так неправильно виконаний монтаж одноклавішного вимикача Schneider, що відноситься до групи дуже якісних виробів, може звести на «ні» всі його переваги. І буде абсолютно неважливо, як довго пластик збереже зовнішній вигляд.Гіпсокартон та інші подібні матеріали

При обшитих чим-небудь стінах завдання спрощується в кілька разів. Мабуть, її виконання стає не складніше, ніж у випадку з монтажем зовнішнього вимикача.

У листі коронкою вирізається коло і в ньому встановлюється коробка.

Її конструкція така, що дозволяє обійтися без утримують розчинів, хоча присутні шурупи для додаткової фіксації. Від розподільного короби (зазвичай під стелею) за листом протягується кабель до місця установки вимикача, а від нього – до навантаження. Виконується монтаж (пошук фазного проводу, орієнтування, приєднання до клем і збірка корпусу). Єдине, на що слід звернути увагу, виконуючи монтаж одноклавішного вимикача Viko і йому подібних виробників: рекомендується пластину конструкції додатково прикручувати до коробки шурупами. Такі їх модифікації пропонуються магазинами у великій кількості.

Категория: Новости